Archive for the ‘Don’t Panic Globe’ Category

Коллекция лето-осень 2016

Четверг, Май 12th, 2016

Лето в наших широтах короткое, на июньские танцульки и июльские детские-грецкие походы места кончились, но печалиться не следует. Мы заготовили целую коллекцию приключений для детей, для взрослых и для безумцев в Греции, Норвегии, Хорватии и Атлантике (про Мальдивы в январе, Карибы в феврале, FirstbyFirst в апреле, Голландию в мае, Азоры в июне, Шпицберген в июле, Шотландию в августе и т.п. 2017 уже думаем, но вещи собирать рано)

Итак:

1. 16-23 июля 2016, Bavaria46C, 4 cab. Афины (Саронический залив) — «Детское-грецкое» — мест нет

2. 12-19 августа 2016, Dufour455, 4 cab. Тромсо-Северные Лофотены — «Заполярная рыбалка» — мест нет

План: Norvegjeze Blues’ 2016: рыбная неделя на родине трески.

3. 01-08 октября 2016, парусное шоу с недвусмысленными элементами регаты в славных традициях наших алко-диско-парусных приключений конца 2000-х, представляем: JAZZZweek: а теперь нечто совершенно другое!
есть 3 места, Bavaria41 (2016)

4. 15 октября — 5 ноября, традиционное ралли Don’t Panic Ocean RC2016- спокойная атлантическая классика: за три недели от Майорки до Канарских островов. Ибица-Андалусия-Гибралтар-Канары (Мадейра).
Крепкий четырехкаютный Elan434:
Балеарско-Андалузская неделя (~15-22 октября) — есть 6 мест
Атлантическая неделя (~23-30 октября) — есть 4 места
Канарская неделя (~30-5 ноября) — есть 4 места

Не откладывая звонить, писать, задавать вопросы, записываться в команду:
Mikhail Kosolapov(fb,skype), +79166066154, mxlapa@gmail.com

ps Подробности путешествий, маршруты и детали участия здесь на блоге firstbyfirst.ru или по телефону выше.

Сезон 2014: музыкальная программа парусных путешествий

Пятница, Март 28th, 2014

Планировать парусные походы или в последний момент «запрыгивать на борт», в конечном счете, каждый решает для себя самостоятельно. Конечно, организаторам приключений и капитанам яхт удобнее, чтобы будущие участники определялись заранее. Ибо предусмотрительность… Да надо ли объяснять половозрелым, интеллектуально развитым и социально адаптированным особям человека обоих полов роль планирования в парусных переходах и вообще в жизни?

Возможно, этот перечень запланированных (а в нашем понимании «запланированный» — означает заранее забронированные яхты и разработанные маршруты) перемещений по миру поможет будущим участникам, энтузиастам и авантюристам прибрежных, дальних и океанских плаваний под парусами выбрать удобное для себя время и интересный маршрут.

Флотилия ‘Ionian Tango': две недели майских каникул в ритме танго
Корфу-Пакси-Лефкас-Итака-Кефаллония-Закинтос, 350 nm
26 апреля — 10 мая 2014
участие — 1300 у.е. (2 недели)

Экспедиция ‘Norvegjeze Blues': проверено, там рыба есть!
Берген-Согнефьорд-Нусефьорд, 550 nm
26 июля — 9 августа 2014
участие — 1700 у.е. (2 недели)

Флотилия ‘Capriccio Napoletano': осень цвета лимончелло
Прочида(Неаполь)-Капри-Искья-Вентотене-Понца, 200 nm
27 сентября — 4 октября 2014
участие — 650 у.е. (1 неделя)

‘Don’t Panic Ocean RC2014′: открытое парусное ралли с выходом в Атлантику
Майорка-Картахена-Гибралтар-Мадейра-Канары
18 октября — 8 ноября 2014 г, 1650 nm
участие — 1500 у.е. (3 недели)

Стоимость участия обычно подразумевает место в каюте и работу шкипера.
Авиабилеты, визы, трансферы, персональные страховки, гостиницы, еда/топливо/стоянки и развлечения по маршруту, как правило, не подразумеваются.
Но в каждом отдельном случае будет не лишним поделиться сомнениями и задать вопросы какому-нибудь представителю организаторов.
Да вот, хотя бы этому:
Mikhail Kosolapov,
fb, skype, mxlapa@gmail.com
+7916 6066154

‘Norvegjeze Blues’ 2014: проверено — там рыба есть!

Вторник, Декабрь 17th, 2013

С 26 июля по 10 августа 2014 года, Берген, Норвегия.
Трудно сказать, почему третья экспедиция в Норвегию называется по-албански и причем тут блюз. Видимо, дело в том, что остальные европейские языки недостаточно экзотичны для описания того, чему нет подобия ни на Средиземном, ни на Балтийском морях.

А блюз… единственный способ избежать капитанской фонотеки (по преимуществу состоящей из блюзов) — это привезти свою музыку. Итак, мы в третий раз отправляемся во фьорды. Два года назад мы изучали окрестности Бергена и Хардангерфьорд. Прошлым летом, экспериментально установив, что одной недели мало для заполярных солнечных ванн, купанья и рыбной диеты…

…стартовав из Тромсо, мы «намотали» 550 миль, гоняясь за кашалотом вокруг Лофотенского архипелага (Don’t Panic Norway 2013).

Теперь, капитан объявил сбор команды и нацелился на Согнефьорд — самый глубокий, узкий, высокогорный и протяженный экземпляр «страны фьордов» (еще он, безумный, что-то говорил про Нордфьорд и Гейрангер, но такого издевательства над собой команда ему точно не позволит. Не в этот раз.

Маршрут вкратце таков: Берген-Согнефьорд-Берген. Примерно 550 миль.

Мимо знаментого Нусефьорда точно не пройдем.

Время выбрано по опыту самое теплое — пик местного курортного сезона.
Погода переменчива, а природа постоянна и ошеломительно красива.
Рыбы столько, что как-то неудобно даже называть процесс ее доставания из-под воды рыбалкой.
Компания отличная. Лодка проверенная. Место на борту — 1700 у.е. за 2 недели.

Классическая круизная яхта Bavaria 46 Cruiser


Технические характеристики:
4 каюты (8 спальных мест в каютах (+2, салон), 2 туалета, дизель Volvo Penta 55 л.с., 210 л. воды, солярки 460 л., габариты: 46 футов/14.20м (LWL=12.20)/4,35 м мидель/ 1.85 м осадка/19.2 м высота , водоизмещение 11.0 т, парусность 122 кв.м. (стаксель, грот на скрутке) — и, разумеется, обогреватель

Просторная комфортабельная, надежная, спокойная баварская классика — упитанный парусный крузер со всеми удобствами, безопасный и надежный, специально подготовленный для северных широт.

Для участия в экспедиции на Лофонтены обращайтесь прямо к капитану парусной яхты:
Mikhail Kosolapov(fb,skype), +79166066154, mxlapa@gmail.com

‘Ionian Tango’ 2014: две недели майских каникул в ритме танго

Вторник, Декабрь 17th, 2013

Три капитана регаты FirstByFirst 5.0 отправляются на родину Одиссея, чтобы традиционно и не по-детски отметить двухнедельные майские праздники в составе флотилии друзей. 26 апреля 2014 года катамаран Lagoon400 под управлением Михаила Косолапова (лауреат Tchaynik Cup IV) встречается на острове Корфу с яхтой Николая Смирнова (участник Сидней-Хоббарт) и выходит на юг, через умопомрачительно красивый остров Пакси и загадочную Амфилохию в глубине Амброхийского залива, на Ионические острова.
На острове Лефкас состоится историческая встреча с капитаном и диджеем Игорем Никитюком (победитель Don’t Panic Ocean RC2013) на Lagoon440 — и начнется… нет, продолжится лютое ионическое танго. Ибо участники не в силах понижать градус разнузданного парусного угара!

Заповедные бухты Меганиси, зелень Закинтоса и скалы Кефаллонии ждут нас. Но, самое главное, нас ждет остров Одиссея Итака, которую мы расположены взорвать своей музыкой и милонгой прямо на набережной.

Мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашему неорганизованному двухнедельному кочевью. Берите лодки или записывайтесь в команды участников. Дружественное нам яхтенное агентство ATLAS список доступных яхт и катамаранов подберет вам лодку с хорошей скидкой от греческих чартерных компаний на Корфу или Лефкасе.

26 апреля — 10 мая 2014 года, Lagoon400 (2011), Корфу, место на борту на 2 недели — 1300 у.е.
По вопросам участия писать на fb, skype — Mikhail Kosolapov
или, по-старинке, сюда: mxlapa@gmail.com
или уж совсем архаично звонить: +7916 6066154

По глупым вопросам типа «куда пойдем и брать ли купальник» (кстати, брать конечно!) — обращайтесь на Google-map (искать Корфу-Пакси-Лефкас-Итака-Кефаллония-Закинтос).

Don’t Panic Norway 2013: нордическое лето на Лофотенах

Четверг, Декабрь 20th, 2012

Get Adobe Flash player

(кликнуть треугольник «Play» внизу слева)

Вот примерно так все и было: семеро в лодке не считая двух нагревательных систем. 520 морских миль Норвежского моря, фьордов, водоворотов и течений, пара кратковременных, но запомнившихся шквалов, нескончаемые белые песчаные пляжи, неограниченные запасы трески, макрели, зубатки, минтая и сайды (хотя кому нужна простецкая сайда?), один пятиметровый «т»-образный хвост кашалота, рыбацкие деревни с галереями современного искусства и мегаполисы с населением от 2 до 67 тыс человек, белая ночь — и «картинка»: бог мой, какая «картинка»! Наверно трудно жить, имея постоянно перед глазами «открыточные» виды. Но они — эти суровые рыбари, благоухающие китобои, мужественные галеристы и прочие потомки викингов как-то живут. И мы к ним придем снова, через год. До встречи в Согнефьорде!

Планы (красный) и реальность (зеленый).

Тролльфьорд, узкий, гористый, глубокий — все как на открытках. Встретили лодку Ivan Sharapov, выпили арманьяка за встречу и разошлись — они на якорные стоянки, мы в Хенингсвер и прочие культурные центры.

Столица Лофотенского архипелага, население 4 тысячи человек — всемирное хранилище и сушилище трески. Райцентр высокой культуры: 10 художественных галерей, 10 отелей, 10 ресторанов, 3 музея, 1 ледяной бар, 1 парикмахерская, 1 мусорная куча на берегу (видна только с моря), 1 фиш-суп со сливками и карри на рынке… ну и всего остального тоже по одному.

Статистика рыбной ловли за день: 20 кг рыбы, 5 видов: 4 макрели, 3 сайды, 2 зубатки, 1 здоровенная треска, 1 минтай. Макрель на жарку кусками, из остального — филе, 5 кг. Варварство, конечно. Это не рыбалка — это избиение младенцев. Когда нам нужна рыба, мы останавливаемся над подводным склоном и достаем из-под воды свежее филе трески или сайды. Вот морского окуня бы еще…

Узкий и длинный проход Рафтсундет с севера: там подальше Тролльфьорд и Свольвер. Все мосты одинаковые и различаются по высоте: обычно 18 или 30 метров — скандинавская архитектура скорее практична, чем привлекательна.

Хенингсвер — рыбацкая в прошлом деревушка, теперь местная «венеция». С января по апрель здесь «большой лов», в канале стоят по 200-300 красных рыболовецких траулеров-«рорбуеров».

Север Андои, подходы к порту Анденес, вид с маяка. Вот где еще в мире так покрутишься среди камней перед швартовкой? Навигация по Хорватии — езда в пустыне по сравнению со здешними водами.

На редкость живописное место даже по норвежским стандартам красоты ландшафта.

Свидетельствую: норвежская рыба питается стальными крючками. Останавливаете лодку, бросаете в воду стальное, оранжевое утяжеление с тройным крючком внизу, и еще до того как эта нелепая конструкция коснется дна, рыба выбирает крюк побольше, жрет его и просится наверх, в лодку.

Жарко тут было, купались, загорали. Потом двинули на Хенингсвер. Ночью ветер сменился на юго-восточный «мордотык» 25-30 узлов с проливным дождем.

Команда Cariane в Тромсо: заполярный поход закончен там, где и положено начинаться и заканчиваться заполярным походам. Признаюсь, 2 недели тому назад я недооценил величия и очарования этого прекрасного и оживленного арктического мегаполиса (без всяких кавычек).

27 июля — 10 августа 2013
Год назад мы уже побывали в «стране фьордов» (так называется район вокруг Бергена, откуда удобнее всего начинать изучение трех самых известных фьордов Норвегии: величественного Хардангера, запутанного и невероятно живописного Согне, открытого морским ветрам Люсе-фьорда). Недели едва хватило, чтобы пройти по Хардангеру до водопадов и долин Ейдфьорда — древнего поселения викингов, осмотреть незарастающие следы космических пришельцев на вересковых пустошах рыбачьего острова Эспевер и протиснуться в скалистые, шириной в корпус лодки лабиринты острова Ревер в Норвежском море.


Конец июля — начало августа, определенно высокий сезон в этих местах — четыре дня из семи мы видели солнце, а температура поднималась днем выше 20С. О, это прекрасная погода для страны, которая не знает лета! Малейший проблеск солнца порождает бурю красок, природа словно пытается взять реванш за 9 месяцев зимы — все приходит в движение: потоки кристально чистой воды обрушиваются водопадами с полукилометровых обрывов; нестерпимо для глаз сверкают в глубине сочно-зеленых долин вечные льды горных пиков; за какие-нибудь часы из-под земли вылезают цветы и тут же раскрываются всеми цветами радуги. А рыба?! Даже не пытайтесь спрятать от нее крючок — все равно она найдет его, проглотит и будет дергать за леску до тех пор, пока вы не вытащите добычу на палубу яхты.


Короче говоря, недели мало.
Поэтому с 27 июля по 10 августа 2013 года мы вновь отправляемся в Норвегию. На этот раз за Полярный круг, в Тромсе, чтобы оттуда спуститься шхерами к югу, к фьордам Лофонтенского архипелага. За 14 дней нам предстоит пройти более 600 миль по, возможно, самым прекрасным местам в мире и проникнуть на парусной лодке в недоступные для туристов (на круизных лайнерах), забытые картографами со времен Эрика Рыжего, затерявшиеся среди скал бухты и фьорды.

Одевайтесь теплее и занимайте место на парусной яхте ‘Bavaria46 Cruiser’ (на точно такой же лодке мы выиграли регату ‘Навигатор 46More‘ и завоевали знаменитый трофей «Tchaynik Cup/Кубок Чайника» в 2011 году в Афинах).


Классическая круизная яхта Bavaria 46 Cruiser


Технические характеристики:
4 каюты (8 спальных мест в каютах (+2, салон), 2 туалета, дизель Volvo Penta 55 л.с., 210 л. воды, солярки 460 л., габариты: 46 футов/14.20м (LWL=12.20)/4,35 м мидель/ 1.85 м осадка/19.2 м высота , водоизмещение 11.0 т, парусность 122 кв.м. (стаксель, грот на скрутке) — и, разумеется, обогреватель

Просторная комфортабельная, надежная, спокойная баварская классика — упитанный парусный крузер со всеми удобствами, безопасный и надежный, специально подготовленный для северных широт.

Для участия в экспедиции на Лофонтены обращайтесь прямо к капитану парусной яхты:
Mikhail Kosolapov(fb,skype), +79166066154, mxlapa@gmail.com

Новый год на архипелаге Ко-Чанг

Понедельник, Ноябрь 26th, 2012

Команда лауреатов Tchaynik Cup IV (регата ‘Навигатор46More’, 2011) решила отпраздновать Новый год 2013 на островах архпелага Ко-Чанг, на границе Таиланда и Камбоджи.
«Идея в том, чтобы 29-го декабря взять лодку на Ко-Чанг, нагрузить ее шампунем, мандаринами и оливье, и свалить из туристических мест в диковатые, и вот там, на природе спокойно отпраздновать. А потом, через неделю сдать лодку и рвануть в Камбоджу посмотреть Ангкор-Ват, подняться по Меконгу в Лаос,» — делится планами на каникулы капитан яхты SunSail43 Михаил Косолапов. «На Пхукете, конечно, интересно, но, во-первых, мы там уже бывали, во-вторых, в заливе Пханг-га живого места не осталось от туристов. Пойдем освоим новый для нас район».

Присоединиться к новогодней тусовке на собственной лодке нельзя по техническим причинам — лодок в районе Ко-Чанга нет. Однако, есть возможность заселиться в какую-нибудь из немногочисленных гостиниц на берегу, а потом — благо парусная лодка под рукой — перемещаться по диким пляжам вместе с нами, справляя ежегодный день национального похмелья вдали от родимых берез, новогоднего огонька и поздравлений президента.

Don’t Panic Ocean 2012/ Vol.3: все, приехали! Сан-Себастьян (Гомера) — Миндело (Сао-Висенте)

Суббота, Ноябрь 3rd, 2012

2 ноября 2012 года, марина Миндело (о.Сао-Висенте)
1150 миль Атлантики: от Тенерифе до якорной стоянки на о.Сал и дальше вокруг архипелага Кабо-Верде, мимо песчанных дюн Буавишты, мимо зеленоватых пастбищ Сантьяго с шумной столичной Праей, мимо уходящего в грозовые облака на 3 км почти правильным конусом вулкана Фаго до шумного, чуть ли не 70-тысячного мегаполиса Миндело с единственной в этих местах мариной, где можно, наконец, бросить наш плавучий сарай у пирса посреди рыбных очистков и дохлых крыс, и плюхнуться вместо 30-градусного стерильного океана в 24-градусный мутноватый бассейн.
Все, приехали! Будем сутки спать, пить, бессмысленно слоняться по окрестным улицам, слушать заунывный вой последователей местночтимой вокально-инструментальной святой Цезарии Эворы, смотреть на приплясывающих во время ходьбы аборигенов, ждать российский экипаж дружественного катамарана Phoenix, застрявший в 160 милях к югу на Браве и слоняться по окрестным пляжам и островам (но — упаси нас бог от искушения самостоятельным передвижением! — на авто или пароме)…

Несменяемая часть команды Equinox: капитан Михаил Юрьевич Косолапов и старпом Александр Сергеевич Апухтин. 4000 миль, 6 недель под парусом, пять морей, 1 океан, 4 архипелага, 1 действующий вулкан, тонна дизеля (когда не хватает паруса или заряда батареи) и ни единой собственноручно выловленной рыбы. Ну, никак не выходит сделаться рыбаками!

Единственное отклонение от запланированного маршрута — о.Иерра, которым пренебрегли из-за административного устройства Канар: чтобы закрыть шенген пришлось сделать 50 мильный «крюк» на Тенерифе. На всякую «канарскую мелочевку» не осталось времени.

Внутри Гомеры реликтовые водоносные леса, а на берегу, в Сан-Себастьяне вот такое многоцветное жилищное строительство. Живописный островок, отчасти похож по устройству и ландшафту на прекрасную Мадейру, но меньше и провинциальнее (с точки зрения таких мегаполисов, как Фуншал, Санта-Круз де Тенерифе или Лас-Пальмас)

Единственная летучая рыбина, пойманная, а вернее обнаруженная утром прямо на палубе, рядом с постом управления. Сперва засушили, потом выпустили в океан на подходе к Сао-Висенте.

Старпом Александр Сергеевич заступает на ночную вахту.

Самый юный шкипер осенней регаты «Навигатор Performance», парусно-компьютерное дарование и вахтенный матрос команды Equinox Арсен Мухамедович Шебзухов не упустит возможности вздремнуть на посту.

Вахта гламурной буфетчицы Виктории Александровны Полянской, пожалуй, самая трудная и полезная для всей команды. Единственное, с чем она не в состоянии справится, это суп из пакетиков. Ее концепция высокой кухни вступает в противоречие с идеей полуфабрикатов, кетчупа или, скажем, майонеза.

Виктор Мартышов, суровый наутро после океанского перехода в 800 миль, но мудрый и невозмутимый капитан дружественной команды катамарана Phoenix на острове Сал. Выдохнув и приняв литр рома за успех нашего предприятия на борт, мы немедленно двинули на Сантьяго, полагая найти там цивилизацию, воду и топливо…

…однако, вместо этого, нашли там множество фавел. Добродушные, но бесцеремонные обитатели которых чуть ли не развинтили наше плавсредство на части. По этой причине, а также, опасаясь под напором аборигенов за собственное душевное здоровье, команда Equinox покинула порт Прайа, можно сказать, бежала в ночь, в направлении вулкана Фаго.

Команда Equinox третьего созыва на Прайе (Сантьяго): Михаил Косолапов, Виктория Полянская, Александр Апухтин, Арсен Шебзухов.

Содержание плавстредтва в чистоте требует в тропических широтах ежедневных усилий. За ночь африканская пыль и табачный пепел из трубок покрывают грязными разводами белую поверхность пластмассовой мыльницы. К тому же, мытье палубы — отличный способ развлечься во время перехода (судите сами, насколько весело в океанском переходе, если мытье полов тянет на аттракцион))

Маяк на походе к Миндело, рядом с бухтой Сан-Педро. Почти приехали, последние 160 миль перехода получились особенно тягостными: внутренне ты уже приехал, а на деле еще сутки противной бортовой и круговой катамаранной качки.

Велкам на Кабо-Верде! В конце концов, океан — это просто очень-очень много не питьевой воды.

Don’t Panic Ocean 2012/ Vol.2: Картахена — Сан-Себастьян (Гомера)

Воскресенье, Октябрь 21st, 2012

21 октября 2012, Сан-Себастьян (о.Гомера)
1250 миль: Альборанское море, Гибралтар, Мадейра, Ла Пальма и, наконец, Сан-Себастьян (Гомера) — из них 950 чисто под парусом, галфинд-бакштаг, с попутной в среднем волной — океан был благосклонен к команде Equinox. Хотя ночью, когда наш 10-тонный плот глиссировал на 6-метровой волне со скоростью 16 (18,6GPS) узлов, нам так не казалось )

Андрей Князев, Ольга Змушко, Михаил Косолапов, Александр Апухтин, Николай Бабушкин, Геннадий Патрин

Вот как планировался переход Картахена-Сан-Себастьян, так и случился:

Сутки перед Гибралтаром шли в 20 милях от Испанского берега в полном тумане, видимость 50 метров. Несколько нервозно, зато почти не видны коробки, пакеты и прочий мусор, которым изобилуют переменчивые воды Альборана. Ближе к Скале из тумана начали выпрыгивать крупнотоннажные суда, стоящие на якорях в ожидании ясной погоды. Одни протяжно гудели с разных сторон, другие, сорвавшиеся с якорей, исполняли «Romeo»…

http://www.youtube.com/watch?v=ZxOyKvuKsM4

Наконец, перед самым входом в устье пролива, в этой музыке стала явственно различаться высокая нота маяка «Европа»…

На британскую заморскую территорию по шенгенской визе нас не пустили, а от предложения маклера оформить за сотню евро транзитные мы отказались. В итоге, Equinox прицепился на ночь по другую сторону взлетно-посадочной полосы аэропорта Гибралтар, разделяющей британскую «Скалу» и примыкающее к ней испанское тростниковое болото «Ла Линея». Ей богу, лучше было бы дойти через пролив до африканской испании — Сеуты, там, помимо непрерывной сиесты, есть еще зона дьюти-фри, казино, арабский кошмар и золотой пляж.

Животное дельфин встречало нас в тумане мусорных вод Альборанского моря, на подходе ко всем островам, на выходе из Гибралтара, в открытом океане и вообще везде. Животное кит мы не встретили вообще, а животное черепаха, которое прежде чуть ли не стучалось панцирем о форштевень, пропало начисто. Рыба в изобилии водится среди пирсов и в меню прибрежных кафе — иная нам недоступна, рыболовных снастей на борту нет. Слушаю рассказы умельцев-рыболовов, поначалу завидую, но как только представлю лужи рыбной крови в кокпите, чешую по всей лодке, кишки какие-то, тухлятину — сразу успокаиваюсь.

За 4,5 дня встретили 2 плавающих предмета: круизный лайнер и здоровенный пластиковый мешок, который так ловко намотался на один из гребных валов (ежедневно следует запускать на несколько часов двигатель, дабы подзарядить бортовую сеть — долгий переход еще не повод отказываться от элементарных радостей: ноутбука, автопилота, света и воды, не так ли?), что двигатель задергался и сдох минут на двадцать.

Закаты, типизацией и каталогизацией которых занимается в свободное от вахты время старпом Александр Сергеевич Апухтин, гораздо живописнее однородной водяной массы прямо по курсу:

http://www.youtube.com/watch?v=Gp4UUkpK_O4&feature=relmfu

…с рассветом пришли на Мадейру в марину Лорди: пусто, никого, только шкиперский бар с «понча» — такое местное пойло из светлого рома, лимонного или апельсинового сока и меда — вкусили! выдохнули: еще 600 миль позади. Большую часть маршрута пролетели «фордаком» на бабочке с попутной 3-х метровой волной.

Вот такая она, Мадейра — «остров трех капитанов»: так называли его португальцы в 15-м веке, ибо управлялся он сразу всеми своими первооткрывателями одновременно. Когда один из капитанов описывал Мадейру португальскому королю, он скомкал лист бумаги, желая правдиво продемонстрировать монарху рельеф его новых владений…

В яхтенном туризме, в отличие от сухопутного, чрезвычайно приятно встретить следы пребывания соотечественников. Позируем с менеджером Catya: привет морским волкам RAYS от регат FirstByFirst. Марина «Лорди» Мадейра, 17 октября 2012

Какой же русский не любит быстрой езды? Никогда прежде не пробовал глиссировать на круизном 41ft катамаране на 6-метровой волне с моментальной скоростью по воде 16 узлов (по GPS — 18,6 kn). Страшновато даже! Это сейчас 3 бофорта на экране, а тогда было 8 — 250 миль от Мадейры до Ла Пальмы (Канары) долетели за 32 часа. Во как бывает! 19 октября 2012, 10 миль до Санта-Круз де Ла Пальма

Equinox и EBO («Ибо» — капитан настаивает, что именно так называется его транспортное средство). Вот какой агрегат стоит на соседнем понтоне в Санта-Круз де Ла Пальма. Приехал из Кейптауна через о.Св.Елены и Капо-Верде. Капитан, естественно русский, рассказал как переделал деревянную прогулочную классику в средство передвижения, нарастив сверху каюту, расперев его балками красного дерева (оно нынче дешево в Африке) — для прочности и общей подвижности конструкции, подвесил моторчик и натянул сетку из страховочных лент между гондолами. 16 дней ломился на Азоры с Капо-Верде, но лютый ветер и волна (те, что приволокли нас с Мадейры за сутки) притащили его на Ла Пальму… Встречи с интересными персонажами — обязательная часть программы.

Ла Пальма по площади примерно такая же, как предыдущий остров, а по населению в 5-6 раз меньше. Вполне милый, ничем особенным не примечательный канарский угол. Не хуже прочих. «В целом довольно безвредна» («Автостопом по Галактике», Д.Адамс)

Нам, избалованным «аватарскими» видами Мадейры, тенерифский аттракцион Лос-Гигантос показался довольно заурядным. Чего мы, скал не видели, что ли?

В ясную погоду острова в океане опознаются по облачной шапке. В этом головном уборе мы опознали Гомеру, пришли на нее под вечер 20-го, сели в марину и будем откисать до 22 октября 2012.

Don’t Panic Ocean 2012/ Vol.1: Бетина-Картахена

Понедельник, Октябрь 8th, 2012

7 октября 2012 года, Картахена (Испания).
1360 миль. 4 моря позади: Адриатическое, Ионическое, Тирренское и Средиземное. Впереди Альборанское море, Гибралтар и Атлантика.
Рекорд скорости: 12,5 узлов на волне во время попутного восьмибалльного шторма между Липари (Эоловы острова) и Сардинией.

Команда первого этапа Don’t Panic Ocean 2012
Евгений Литвинов, Евгения Едутова, Михаил Косолапов, Александр Апухтин

22 сентября катамаран Equinox (Lipari41) вышел из Бетины (о.Муртер, Хорватия)
Вот на этом самом приспособлении мы собираемся добраться до Капо-Верде. Довольно живенько бежит под ветер и совершенно не способно к лавировке. На ходу 6-7 узлов бейдевинд ветровой дрейф — 1,5-2 узла: плот да и только. Ничего сверх минимальной комплектации верфи «фонтан-пажо» на борту нет, оттяжки и завал-тали мастерим из свободных концов.


В Монополи (Италия) подобрали двоих членов экипажа и оформили вход в воды ЕС. Судя по штампу итальянского полицая Марио, я въехал в европейские моря на две недели раньше, чем позволяет виза. Вот какая-то особая порода человеческая — менты, везде они одинаковые: что в Москве, что в Апулее.

Гламурная часть экипажа Equinox — арт-боцман Шипов и дизайн-матрос Бутченко в подземной Италии: Апулия оказалась двухэтажной — сверху трулли в домишках с коническими крышами, под ними многокилометровые каверны, вымытые подземными реками, ну, чисто «мория»… Адриатику проскочили под парусом, остальное время моторим вдоль итальянского берега. Жарища, слабый ветер «по зубам». Доползли к ночи до Ионического моря, прицепились в Санта Мария ди Люка на самом кончике «каблучка», нажрались, выспались, сейчас гляну погоду, и двинем в Кротоне (Калабрия). Там, по слухам, мафия добрее и мучные изделия слаще )

Бриндизи, порт славы итальянского флота и главные контрабандные «врата Италии» с тех пор, как «прикрыли» Неаполь. Здесь есть все, что хочешь, если, конечно, хочешь чего-нибудь вроде пиццы, оружия, наркотиков, невольниц и органов для пересадки…

Вот такую фуагру жрет оголодавшая за ночь команда на рассвете у входа в Мессинский пролив. О, как ошибаются те, которые считают яхтинг элитным времяпрепровождением! И как жестоко расплачиваются они за свою ошибку: дамы чистят картошку, чего не делали много лет, а эффективные менеджеры мерзнут за штурвалом (если им окажут такую честь) и наворачивают доширак, вкус которого забыли со студенческих лет )) Equinox стоит в Мессине, завтра, когда течение станет благоприятным, а ветер попутным, побежим смотреть на извержение Стромболи…

Отранто обогатило нас поэтическими бастионами цитадели Гонзаго, видами нежных геев-пенсионеров на городском пляже и отсутствием понимания местными барменами слова «драфт» применительно к пиву. Кроме того, здесь мы оскудели на 250 евро, отданных заправщику на топливной станции.

В Мессине любят русских с тех пор, как в начале века российский флот первым пришел на помощь разрушенному страшным землетрясением городу. Потому, мы чувствовали себя обязанными поддержать мессинский пролетариат: трудящиеся Мессины, автослесари и береговые матросы, мир узнает о вашем трудовом подвиге!

Примерно так выглядит дневная вахта на борту Equinox в хорошую погоду.


Этих рыбаков вполне можно было бы принять за турок на Босфоре, если бы они так громко не переругивались друг с другом по-итальянски… Похоже на то, что все проливы похожи, даже если им приходится разделять Сциллу (скала со стороны Калабрии) и Харибду (мыс с водоворотами и кайтерами на сицилийском берегу). Ночное извержение Стромболи со 100-метровыми выбросами лавы и огня, горячее море, «серная духовка» и пепел на парусах поразительны и сами по себе, но тот цветущий туристический «сайт», в который превратилось лютое рыбацкое захолустье на склоне вулкана со времен Росселини («Стромболи, территория любви»), внушает веру в коллективный разум и вечное процветание нашего легкомысленного вида, способного сделать что из километровой, полыхающей огнем и лавой скалы посреди Тирренского моря, что из красно-бурой, как трагедия минойской культуры, кальдеры Санторини пятизвездную гостиницу…

Берем второй риф на гроте, ветер 25-30 узлов. Грот у нас модный, крыловидный и прямоугольный — везет быстро, но управляться с ним хлопотно.

Нефте-газовый комплекс Калабрии в окрестностях Кротоне.

Сардиния, марина «Вилласимус», последние 70 миль до нее против встречного 6-балльного ветра и волны были довольно утомительны.

В многомильном переходе всякий незначительный факт становится событием: птица, прилетевшая к нам под вечер и устроившаяся на ночлег в складках занавески, нашествие стрекоз на траверзе острова Юстика, что рядом с Сицилией…

…или, к примеру, такое природное явление, как закат сразу двух солнц.

Радости последней ночной вахты перед нулевым меридианом вкушают капитан Косолапов, старпом Апухтин и матрос Едутова. Трубочный табак закончился, бросаем курить — курим самокрутки.

На борту каждому найдется полезное применение: капитан Михаил Юрьевич Косолапов на траверзе Картахены меняет итальянский флаг на испанский…

…старпом Александр Сергеевич Апухтин, блаженный покровитель секты падальщиков и аскет, смиренно радуется благополучному прибытию в Гибралтар.

Don’t Panic Disco 2.0 (Рим-Тоскана-Эльба-Корсика)

Вторник, Сентябрь 20th, 2011

17 сентября 2011. Все, приехали. Жертв и разрушений нет.


Если не считать «убитую» (в части любой автоматики) за предшествующий нашему появлению в Тоскане год итальянскими луддитами-электроненавистниками лодку Hanse470. Подобного масштаба разрушений электроники на борту новой парусной яхты не доводилось видеть со времен Andaman’Race’ 2008. Тайские фаранги-солнцепоклонники могли бы состязаться на равных с нашими  чиполиноголовыми буратинами на первенстве распиздяев.

Резюмируя, можно сказать так: Эльба настолько же интереснее тосканского побережья, насколько Корсика интереснее Эльбы. Но, разумеется, с вечным городом не сравнится ни то, ни другое — Рим вне конкуренции.

Этот «эверест духа и плоти» возвышается над горами недоваренной лапши, покрывающими все траттории мира от Альп до Катаньи; мраморные ступени его лестниц ведут на алмазные небеса, к ангелам, под юбку Одри Хэпберн, прямо в располовиненное ногами пекло; его «уста истины» — клоака текущая молоком и медом в мутные воды великого Тибра и дальше, до самых краев ойкумены, чтобы, сверзившись через край и сделав круг, выплеснуться брызгами фонтана Треви в осоловелые рожи туристов; его торговые ряды Траяна ломятся ночами от таких диковин, что — прознай об этом московские гламурные мешочницы — тотчас побросали бы наземь свои пакеты с tax-free, нацепили бы черные, белые и голубые монашеские рясы и пошли бы прочь из миланских аутлетов в ближайшую римскую кофейню размазывать хлюпающим по воздушной мякоти капучино круассаном слова любви к великому городу…

16 сентября.

Идем домой, в «Кала ди Медичи», завтра в Москву. Отход обиженного «иудейско-женского крейсера» в городишке Марчиано. Давеча вечером, уходя трапезничать на набережную, они неосторожно оставили на столе в кокпите початую бутыль рома… Довольно дорогие тут стоянки, но иногда халява таки «случается»:  с 45 футов взяли за две ночи 176 евро, а с 47 футов — 71 евро (забыли про один день).

На вершину горы, под самые антенны ведет канатная дорога. Вид на Эльбу и окрестности потрясающий (поверьте на слово, ибо выкладывать его смысла нет). Лучше изучим  вблизи радары, антенны и прочие геологические техно-образования.

Боцман Шипов и старший матрос Шейн отрабатывают парное доминирование над ландшафтом. Эльба под ногами, небо над головой, море кругом, пиво внутри — альпинистско-матросская гармония суровых мужчин.

Примерно в таких условиях помешанные на пицце и макаронных изделиях итальянцы делают свою немудреную снедь. Семейная траттория в Марчиано.

14 сентября. Возвращаемся на Эльбу.

Наша Бастия — приятный городок, две марины (вход в каждую, как лабиринт). Но до изумительного Бонифаччо этому городишке далеко во всех отношениях и смыслах. Единственный плюс: гарсоны не такие нервные и тупые.

Корсиканский «буайбес»(или как там его), оказался разновидностью «разборной ухи». Плоскую миску с рыбой и овощами полагается заливать коричневатой жижей и посыпать специями и сыром — выходит не слишком аппетитно на вид, но довольно вкусно.

Устрицы, они устрицы и есть. Заливаешь лимоном и жуешь. Корсиканское столовое вино грубовато и представляет собой жидкость желто-бежевого оттенка с резким запахом. Если разбавить водой — вполне годится для запивания устричных масс. Горсоны корсиканской разновидности французов — варвары — и, подобно прочим варварам, пьют вино неразбавленным. «Кир» и «пастис» — вот, пожалуй, напитки путешествующего за рулем по Корсике яхтсмена…

Ну и на сладкое: Don’t Panic!-Michelin (в качестве завершения гастрономического тура на французскую заморскую территорию). Впредь, конечно, будем ориентироваться на Бонифаччо — место достойное во многих отношениях — и, к тому же, архитектурно-гастрономически-природное чудо.

11 сентября 2011. Стоим на Эльбе, в Портоферейо. Воскресным вечером пили с «солистами москвы» — лодки стоят в двухстах метрах от концертной площадки оркестра Башмета. Музыканты оказались далеко не дураки насчет «выжрать» под крики «браво маэстро»!

Лодка поначалу слегка разочаровала. Сдается, приход автомобильного маркетолога в Hanse не пошел на пользу верфи: удешевилось, оптимизировалось, стало скрипеть и ломаться.  С кем конкурируешь, на того и делаешься похожим. Новая линейка Bavaria  теперь выглядит  как Hanse, а Hanse скрипит, как Bavaria. Кока и Пепси массового яхтинга.

Остров Эльба. В этом городишке Наполеон коротал время в ожидании своих «100 дней». Потом Ватерлоо и переезд на остров св.Елены. Со временем доберемся и туда…

Римский завтрак: капучино и круассан. А что еще надо, не так ли?…

…вот разве еще виноград? )

7-10 сентября.

Семь холмов «первого» Рима, следы которого мы находили повсюду, включая о.Вис, Аджанту и платформу «Лось», помещаются в пределах садового кольца «третьего». Это очень удобно, если вы имеете два свободных дня и готовы стоптать ноги, наматывая мили по кривоватым улочкам…
Кофе у стойки в любом кафе стоит примерно 1 евро, а за сидячее место с пепельницей придется отдать в 4 раза больше. Это касается меню в целом: на вынос дешевле. Потому римляне пьют стоя и носят еду в пакетах.

Пантеон нелеп и прекрасен, как и сама идея поселить всех богов (вперемешку с императорами) под одной крышей. Дуги католических молитвенных скамей перед нишей, в которой прежде был Юпитер, а теперь христианский алтарь, выглядят такой же несуразной попыткой «украсть чужое», как зеленые «мусульманские щиты» на стенах стамбульской Софии.

Карабинеры — военная полиция, что-то вроде римской преторианской гвардии или нашей «дивизии дзержинского» — 20 мин назад  разломали и разогнали палаточный городок на пьяцца Навона, и  теперь охраняют подходы к парламенту. Жизнь после жизни начинает кипеть в вечном городе ближе к вечеру.

Замок св.Ангела — построенный как мавзолей Адриана (возможно,  величайшего императора Рима), переделан в, собственно, военный объект и папскую резиденцию. Многовековое папство типа попирает тысячелетние языческие кости.

Мутные воды Тибра (вид вниз по течению, в сторону острова Тиберин).

Фонтан Треви прямо за спиной. Поскольку фонтан — константа для всех фотографий, которые делают туристы перед или после того, как бросят свои монетки в воду, посмотрим на переменные величины водоема Треви — на авторов одинаковых фотографий фонтана.

Мы тоже бросили монетки и сфотографировали фонтан. Это один из туристических «квестов» вечного города. Ватикан, вилла Боргезе, Авентин и бани Каракаллы, рынок Траяна, бла-бла-бла — черт, сколько же всего накопилось в «первом риме» за три тысячеления. Музеи оставляем на другой раз… или несколько других раз.

ps. Наш «третий рим» устроен куда прагматичнее.