(кликнуть треугольник «Play» внизу слева)
Вот примерно так все и было: семеро в лодке не считая двух нагревательных систем. 520 морских миль Норвежского моря, фьордов, водоворотов и течений, пара кратковременных, но запомнившихся шквалов, нескончаемые белые песчаные пляжи, неограниченные запасы трески, макрели, зубатки, минтая и сайды (хотя кому нужна простецкая сайда?), один пятиметровый «т»-образный хвост кашалота, рыбацкие деревни с галереями современного искусства и мегаполисы с населением от 2 до 67 тыс человек, белая ночь — и «картинка»: бог мой, какая «картинка»! Наверно трудно жить, имея постоянно перед глазами «открыточные» виды. Но они — эти суровые рыбари, благоухающие китобои, мужественные галеристы и прочие потомки викингов как-то живут. И мы к ним придем снова, через год. До встречи в Согнефьорде!
Планы (красный) и реальность (зеленый).
Тролльфьорд, узкий, гористый, глубокий — все как на открытках. Встретили лодку Ivan Sharapov, выпили арманьяка за встречу и разошлись — они на якорные стоянки, мы в Хенингсвер и прочие культурные центры.
Столица Лофотенского архипелага, население 4 тысячи человек — всемирное хранилище и сушилище трески. Райцентр высокой культуры: 10 художественных галерей, 10 отелей, 10 ресторанов, 3 музея, 1 ледяной бар, 1 парикмахерская, 1 мусорная куча на берегу (видна только с моря), 1 фиш-суп со сливками и карри на рынке… ну и всего остального тоже по одному.
Статистика рыбной ловли за день: 20 кг рыбы, 5 видов: 4 макрели, 3 сайды, 2 зубатки, 1 здоровенная треска, 1 минтай. Макрель на жарку кусками, из остального — филе, 5 кг. Варварство, конечно. Это не рыбалка — это избиение младенцев. Когда нам нужна рыба, мы останавливаемся над подводным склоном и достаем из-под воды свежее филе трески или сайды. Вот морского окуня бы еще…
Узкий и длинный проход Рафтсундет с севера: там подальше Тролльфьорд и Свольвер. Все мосты одинаковые и различаются по высоте: обычно 18 или 30 метров — скандинавская архитектура скорее практична, чем привлекательна.
Хенингсвер — рыбацкая в прошлом деревушка, теперь местная «венеция». С января по апрель здесь «большой лов», в канале стоят по 200-300 красных рыболовецких траулеров-«рорбуеров».
Север Андои, подходы к порту Анденес, вид с маяка. Вот где еще в мире так покрутишься среди камней перед швартовкой? Навигация по Хорватии — езда в пустыне по сравнению со здешними водами.
На редкость живописное место даже по норвежским стандартам красоты ландшафта.
Свидетельствую: норвежская рыба питается стальными крючками. Останавливаете лодку, бросаете в воду стальное, оранжевое утяжеление с тройным крючком внизу, и еще до того как эта нелепая конструкция коснется дна, рыба выбирает крюк побольше, жрет его и просится наверх, в лодку.
Жарко тут было, купались, загорали. Потом двинули на Хенингсвер. Ночью ветер сменился на юго-восточный «мордотык» 25-30 узлов с проливным дождем.
Команда Cariane в Тромсо: заполярный поход закончен там, где и положено начинаться и заканчиваться заполярным походам. Признаюсь, 2 недели тому назад я недооценил величия и очарования этого прекрасного и оживленного арктического мегаполиса (без всяких кавычек).
27 июля — 10 августа 2013
Год назад мы уже побывали в «стране фьордов» (так называется район вокруг Бергена, откуда удобнее всего начинать изучение трех самых известных фьордов Норвегии: величественного Хардангера, запутанного и невероятно живописного Согне, открытого морским ветрам Люсе-фьорда). Недели едва хватило, чтобы пройти по Хардангеру до водопадов и долин Ейдфьорда — древнего поселения викингов, осмотреть незарастающие следы космических пришельцев на вересковых пустошах рыбачьего острова Эспевер и протиснуться в скалистые, шириной в корпус лодки лабиринты острова Ревер в Норвежском море.
Конец июля — начало августа, определенно высокий сезон в этих местах — четыре дня из семи мы видели солнце, а температура поднималась днем выше 20С. О, это прекрасная погода для страны, которая не знает лета! Малейший проблеск солнца порождает бурю красок, природа словно пытается взять реванш за 9 месяцев зимы — все приходит в движение: потоки кристально чистой воды обрушиваются водопадами с полукилометровых обрывов; нестерпимо для глаз сверкают в глубине сочно-зеленых долин вечные льды горных пиков; за какие-нибудь часы из-под земли вылезают цветы и тут же раскрываются всеми цветами радуги. А рыба?! Даже не пытайтесь спрятать от нее крючок — все равно она найдет его, проглотит и будет дергать за леску до тех пор, пока вы не вытащите добычу на палубу яхты.
Короче говоря, недели мало.
Поэтому с 27 июля по 10 августа 2013 года мы вновь отправляемся в Норвегию. На этот раз за Полярный круг, в Тромсе, чтобы оттуда спуститься шхерами к югу, к фьордам Лофонтенского архипелага. За 14 дней нам предстоит пройти более 600 миль по, возможно, самым прекрасным местам в мире и проникнуть на парусной лодке в недоступные для туристов (на круизных лайнерах), забытые картографами со времен Эрика Рыжего, затерявшиеся среди скал бухты и фьорды.
Одевайтесь теплее и занимайте место на парусной яхте ‘Bavaria46 Cruiser’ (на точно такой же лодке мы выиграли регату ‘Навигатор 46More‘ и завоевали знаменитый трофей «Tchaynik Cup/Кубок Чайника» в 2011 году в Афинах).
Классическая круизная яхта Bavaria 46 Cruiser
Технические характеристики:
4 каюты (8 спальных мест в каютах (+2, салон), 2 туалета, дизель Volvo Penta 55 л.с., 210 л. воды, солярки 460 л., габариты: 46 футов/14.20м (LWL=12.20)/4,35 м мидель/ 1.85 м осадка/19.2 м высота , водоизмещение 11.0 т, парусность 122 кв.м. (стаксель, грот на скрутке) — и, разумеется, обогреватель
Просторная комфортабельная, надежная, спокойная баварская классика — упитанный парусный крузер со всеми удобствами, безопасный и надежный, специально подготовленный для северных широт.
Для участия в экспедиции на Лофонтены обращайтесь прямо к капитану парусной яхты:
Mikhail Kosolapov(fb,skype), +79166066154, mxlapa@gmail.com
