(кликнуть треугольник «Play» внизу слева)

Вот примерно так все и было: семеро в лодке не считая двух нагревательных систем. 520 морских миль Норвежского моря, фьордов, водоворотов и течений, пара кратковременных, но запомнившихся шквалов, нескончаемые белые песчаные пляжи, неограниченные запасы трески, макрели, зубатки, минтая и сайды (хотя кому нужна простецкая сайда?), один пятиметровый «т»-образный хвост кашалота, рыбацкие деревни с галереями современного искусства и мегаполисы с населением от 2 до 67 тыс человек, белая ночь — и «картинка»: бог мой, какая «картинка»! Наверно трудно жить, имея постоянно перед глазами «открыточные» виды. Но они — эти суровые рыбари, благоухающие китобои, мужественные галеристы и прочие потомки викингов как-то живут. И мы к ним придем снова, через год. До встречи в Согнефьорде!

Планы (красный) и реальность (зеленый).

Тролльфьорд, узкий, гористый, глубокий — все как на открытках. Встретили лодку Ivan Sharapov, выпили арманьяка за встречу и разошлись — они на якорные стоянки, мы в Хенингсвер и прочие культурные центры.

Столица Лофотенского архипелага, население 4 тысячи человек — всемирное хранилище и сушилище трески. Райцентр высокой культуры: 10 художественных галерей, 10 отелей, 10 ресторанов, 3 музея, 1 ледяной бар, 1 парикмахерская, 1 мусорная куча на берегу (видна только с моря), 1 фиш-суп со сливками и карри на рынке… ну и всего остального тоже по одному.

Статистика рыбной ловли за день: 20 кг рыбы, 5 видов: 4 макрели, 3 сайды, 2 зубатки, 1 здоровенная треска, 1 минтай. Макрель на жарку кусками, из остального — филе, 5 кг. Варварство, конечно. Это не рыбалка — это избиение младенцев. Когда нам нужна рыба, мы останавливаемся над подводным склоном и достаем из-под воды свежее филе трески или сайды. Вот морского окуня бы еще…

Узкий и длинный проход Рафтсундет с севера: там подальше Тролльфьорд и Свольвер. Все мосты одинаковые и различаются по высоте: обычно 18 или 30 метров — скандинавская архитектура скорее практична, чем привлекательна.

Хенингсвер — рыбацкая в прошлом деревушка, теперь местная «венеция». С января по апрель здесь «большой лов», в канале стоят по 200-300 красных рыболовецких траулеров-«рорбуеров».

Север Андои, подходы к порту Анденес, вид с маяка. Вот где еще в мире так покрутишься среди камней перед швартовкой? Навигация по Хорватии — езда в пустыне по сравнению со здешними водами.

На редкость живописное место даже по норвежским стандартам красоты ландшафта.

Свидетельствую: норвежская рыба питается стальными крючками. Останавливаете лодку, бросаете в воду стальное, оранжевое утяжеление с тройным крючком внизу, и еще до того как эта нелепая конструкция коснется дна, рыба выбирает крюк побольше, жрет его и просится наверх, в лодку.

Жарко тут было, купались, загорали. Потом двинули на Хенингсвер. Ночью ветер сменился на юго-восточный «мордотык» 25-30 узлов с проливным дождем.

Команда Cariane в Тромсо: заполярный поход закончен там, где и положено начинаться и заканчиваться заполярным походам. Признаюсь, 2 недели тому назад я недооценил величия и очарования этого прекрасного и оживленного арктического мегаполиса (без всяких кавычек).

27 июля — 10 августа 2013
Год назад мы уже побывали в «стране фьордов» (так называется район вокруг Бергена, откуда удобнее всего начинать изучение трех самых известных фьордов Норвегии: величественного Хардангера, запутанного и невероятно живописного Согне, открытого морским ветрам Люсе-фьорда). Недели едва хватило, чтобы пройти по Хардангеру до водопадов и долин Ейдфьорда — древнего поселения викингов, осмотреть незарастающие следы космических пришельцев на вересковых пустошах рыбачьего острова Эспевер и протиснуться в скалистые, шириной в корпус лодки лабиринты острова Ревер в Норвежском море.

Конец июля — начало августа, определенно высокий сезон в этих местах — четыре дня из семи мы видели солнце, а температура поднималась днем выше 20С. О, это прекрасная погода для страны, которая не знает лета! Малейший проблеск солнца порождает бурю красок, природа словно пытается взять реванш за 9 месяцев зимы — все приходит в движение: потоки кристально чистой воды обрушиваются водопадами с полукилометровых обрывов; нестерпимо для глаз сверкают в глубине сочно-зеленых долин вечные льды горных пиков; за какие-нибудь часы из-под земли вылезают цветы и тут же раскрываются всеми цветами радуги. А рыба?! Даже не пытайтесь спрятать от нее крючок — все равно она найдет его, проглотит и будет дергать за леску до тех пор, пока вы не вытащите добычу на палубу яхты.

Короче говоря, недели мало.
Поэтому с 27 июля по 10 августа 2013 года мы вновь отправляемся в Норвегию. На этот раз за Полярный круг, в Тромсе, чтобы оттуда спуститься шхерами к югу, к фьордам Лофонтенского архипелага. За 14 дней нам предстоит пройти более 600 миль по, возможно, самым прекрасным местам в мире и проникнуть на парусной лодке в недоступные для туристов (на круизных лайнерах), забытые картографами со времен Эрика Рыжего, затерявшиеся среди скал бухты и фьорды.

Одевайтесь теплее и занимайте место на парусной яхте ‘Bavaria46 Cruiser’ (на точно такой же лодке мы выиграли регату ‘Навигатор 46More‘ и завоевали знаменитый трофей «Tchaynik Cup/Кубок Чайника» в 2011 году в Афинах).

Классическая круизная яхта Bavaria 46 Cruiser

Технические характеристики:
4 каюты (8 спальных мест в каютах (+2, салон), 2 туалета, дизель Volvo Penta 55 л.с., 210 л. воды, солярки 460 л., габариты: 46 футов/14.20м (LWL=12.20)/4,35 м мидель/ 1.85 м осадка/19.2 м высота , водоизмещение 11.0 т, парусность 122 кв.м. (стаксель, грот на скрутке) — и, разумеется, обогреватель

Просторная комфортабельная, надежная, спокойная баварская классика — упитанный парусный крузер со всеми удобствами, безопасный и надежный, специально подготовленный для северных широт.

Для участия в экспедиции на Лофонтены обращайтесь прямо к капитану парусной яхты:
Mikhail Kosolapov(fb,skype), +79166066154, mxlapa@gmail.com

Команда лауреатов Tchaynik Cup IV (регата ‘Навигатор46More’, 2011) решила отпраздновать Новый год 2013 на островах архпелага Ко-Чанг, на границе Таиланда и Камбоджи.
«Идея в том, чтобы 29-го декабря взять лодку на Ко-Чанг, нагрузить ее шампунем, мандаринами и оливье, и свалить из туристических мест в диковатые, и вот там, на природе спокойно отпраздновать. А потом, через неделю сдать лодку и рвануть в Камбоджу посмотреть Ангкор-Ват, подняться по Меконгу в Лаос,» — делится планами на каникулы капитан яхты SunSail43 Михаил Косолапов. «На Пхукете, конечно, интересно, но, во-первых, мы там уже бывали, во-вторых, в заливе Пханг-га живого места не осталось от туристов. Пойдем освоим новый для нас район».

Присоединиться к новогодней тусовке на собственной лодке нельзя по техническим причинам — лодок в районе Ко-Чанга нет. Однако, есть возможность заселиться в какую-нибудь из немногочисленных гостиниц на берегу, а потом — благо парусная лодка под рукой — перемещаться по диким пляжам вместе с нами, справляя ежегодный день национального похмелья вдали от родимых берез, новогоднего огонька и поздравлений президента.

2 ноября 2012 года, марина Миндело (о.Сао-Висенте)
1150 миль Атлантики: от Тенерифе до якорной стоянки на о.Сал и дальше вокруг архипелага Кабо-Верде, мимо песчанных дюн Буавишты, мимо зеленоватых пастбищ Сантьяго с шумной столичной Праей, мимо уходящего в грозовые облака на 3 км почти правильным конусом вулкана Фаго до шумного, чуть ли не 70-тысячного мегаполиса Миндело с единственной в этих местах мариной, где можно, наконец, бросить наш плавучий сарай у пирса посреди рыбных очистков и дохлых крыс, и плюхнуться вместо 30-градусного стерильного океана в 24-градусный мутноватый бассейн.
Все, приехали! Будем сутки спать, пить, бессмысленно слоняться по окрестным улицам, слушать заунывный вой последователей местночтимой вокально-инструментальной святой Цезарии Эворы, смотреть на приплясывающих во время ходьбы аборигенов, ждать российский экипаж дружественного катамарана Phoenix, застрявший в 160 милях к югу на Браве и слоняться по окрестным пляжам и островам (но — упаси нас бог от искушения самостоятельным передвижением! — на авто или пароме)…

Несменяемая часть команды Equinox: капитан Михаил Юрьевич Косолапов и старпом Александр Сергеевич Апухтин. 4000 миль, 6 недель под парусом, пять морей, 1 океан, 4 архипелага, 1 действующий вулкан, тонна дизеля (когда не хватает паруса или заряда батареи) и ни единой собственноручно выловленной рыбы. Ну, никак не выходит сделаться рыбаками!

Единственное отклонение от запланированного маршрута — о.Иерра, которым пренебрегли из-за административного устройства Канар: чтобы закрыть шенген пришлось сделать 50 мильный «крюк» на Тенерифе. На всякую «канарскую мелочевку» не осталось времени.

Внутри Гомеры реликтовые водоносные леса, а на берегу, в Сан-Себастьяне вот такое многоцветное жилищное строительство. Живописный островок, отчасти похож по устройству и ландшафту на прекрасную Мадейру, но меньше и провинциальнее (с точки зрения таких мегаполисов, как Фуншал, Санта-Круз де Тенерифе или Лас-Пальмас)

Единственная летучая рыбина, пойманная, а вернее обнаруженная утром прямо на палубе, рядом с постом управления. Сперва засушили, потом выпустили в океан на подходе к Сао-Висенте.

Старпом Александр Сергеевич заступает на ночную вахту.

Самый юный шкипер осенней регаты «Навигатор Performance», парусно-компьютерное дарование и вахтенный матрос команды Equinox Арсен Мухамедович Шебзухов не упустит возможности вздремнуть на посту.

Вахта гламурной буфетчицы Виктории Александровны Полянской, пожалуй, самая трудная и полезная для всей команды. Единственное, с чем она не в состоянии справится, это суп из пакетиков. Ее концепция высокой кухни вступает в противоречие с идеей полуфабрикатов, кетчупа или, скажем, майонеза.

Виктор Мартышов, суровый наутро после океанского перехода в 800 миль, но мудрый и невозмутимый капитан дружественной команды катамарана Phoenix на острове Сал. Выдохнув и приняв литр рома за успех нашего предприятия на борт, мы немедленно двинули на Сантьяго, полагая найти там цивилизацию, воду и топливо…

…однако, вместо этого, нашли там множество фавел. Добродушные, но бесцеремонные обитатели которых чуть ли не развинтили наше плавсредство на части. По этой причине, а также, опасаясь под напором аборигенов за собственное душевное здоровье, команда Equinox покинула порт Прайа, можно сказать, бежала в ночь, в направлении вулкана Фаго.

Команда Equinox третьего созыва на Прайе (Сантьяго): Михаил Косолапов, Виктория Полянская, Александр Апухтин, Арсен Шебзухов.

Содержание плавстредтва в чистоте требует в тропических широтах ежедневных усилий. За ночь африканская пыль и табачный пепел из трубок покрывают грязными разводами белую поверхность пластмассовой мыльницы. К тому же, мытье палубы — отличный способ развлечься во время перехода (судите сами, насколько весело в океанском переходе, если мытье полов тянет на аттракцион))

Маяк на походе к Миндело, рядом с бухтой Сан-Педро. Почти приехали, последние 160 миль перехода получились особенно тягостными: внутренне ты уже приехал, а на деле еще сутки противной бортовой и круговой катамаранной качки.

Велкам на Кабо-Верде! В конце концов, океан — это просто очень-очень много не питьевой воды.

21 октября 2012, Сан-Себастьян (о.Гомера)
1250 миль: Альборанское море, Гибралтар, Мадейра, Ла Пальма и, наконец, Сан-Себастьян (Гомера) — из них 950 чисто под парусом, галфинд-бакштаг, с попутной в среднем волной — океан был благосклонен к команде Equinox. Хотя ночью, когда наш 10-тонный плот глиссировал на 6-метровой волне со скоростью 16 (18,6GPS) узлов, нам так не казалось )

Андрей Князев, Ольга Змушко, Михаил Косолапов, Александр Апухтин, Николай Бабушкин, Геннадий Патрин

Вот как планировался переход Картахена-Сан-Себастьян, так и случился:

Сутки перед Гибралтаром шли в 20 милях от Испанского берега в полном тумане, видимость 50 метров. Несколько нервозно, зато почти не видны коробки, пакеты и прочий мусор, которым изобилуют переменчивые воды Альборана. Ближе к Скале из тумана начали выпрыгивать крупнотоннажные суда, стоящие на якорях в ожидании ясной погоды. Одни протяжно гудели с разных сторон, другие, сорвавшиеся с якорей, исполняли «Romeo»…

http://www.youtube.com/watch?v=ZxOyKvuKsM4

Наконец, перед самым входом в устье пролива, в этой музыке стала явственно различаться высокая нота маяка «Европа»…

На британскую заморскую территорию по шенгенской визе нас не пустили, а от предложения маклера оформить за сотню евро транзитные мы отказались. В итоге, Equinox прицепился на ночь по другую сторону взлетно-посадочной полосы аэропорта Гибралтар, разделяющей британскую «Скалу» и примыкающее к ней испанское тростниковое болото «Ла Линея». Ей богу, лучше было бы дойти через пролив до африканской испании — Сеуты, там, помимо непрерывной сиесты, есть еще зона дьюти-фри, казино, арабский кошмар и золотой пляж.

Животное дельфин встречало нас в тумане мусорных вод Альборанского моря, на подходе ко всем островам, на выходе из Гибралтара, в открытом океане и вообще везде. Животное кит мы не встретили вообще, а животное черепаха, которое прежде чуть ли не стучалось панцирем о форштевень, пропало начисто. Рыба в изобилии водится среди пирсов и в меню прибрежных кафе — иная нам недоступна, рыболовных снастей на борту нет. Слушаю рассказы умельцев-рыболовов, поначалу завидую, но как только представлю лужи рыбной крови в кокпите, чешую по всей лодке, кишки какие-то, тухлятину — сразу успокаиваюсь.

За 4,5 дня встретили 2 плавающих предмета: круизный лайнер и здоровенный пластиковый мешок, который так ловко намотался на один из гребных валов (ежедневно следует запускать на несколько часов двигатель, дабы подзарядить бортовую сеть — долгий переход еще не повод отказываться от элементарных радостей: ноутбука, автопилота, света и воды, не так ли?), что двигатель задергался и сдох минут на двадцать.

Закаты, типизацией и каталогизацией которых занимается в свободное от вахты время старпом Александр Сергеевич Апухтин, гораздо живописнее однородной водяной массы прямо по курсу:

http://www.youtube.com/watch?v=Gp4UUkpK_O4&feature=relmfu

…с рассветом пришли на Мадейру в марину Лорди: пусто, никого, только шкиперский бар с «понча» — такое местное пойло из светлого рома, лимонного или апельсинового сока и меда — вкусили! выдохнули: еще 600 миль позади. Большую часть маршрута пролетели «фордаком» на бабочке с попутной 3-х метровой волной.

Вот такая она, Мадейра — «остров трех капитанов»: так называли его португальцы в 15-м веке, ибо управлялся он сразу всеми своими первооткрывателями одновременно. Когда один из капитанов описывал Мадейру португальскому королю, он скомкал лист бумаги, желая правдиво продемонстрировать монарху рельеф его новых владений…

В яхтенном туризме, в отличие от сухопутного, чрезвычайно приятно встретить следы пребывания соотечественников. Позируем с менеджером Catya: привет морским волкам RAYS от регат FirstByFirst. Марина «Лорди» Мадейра, 17 октября 2012

Какой же русский не любит быстрой езды? Никогда прежде не пробовал глиссировать на круизном 41ft катамаране на 6-метровой волне с моментальной скоростью по воде 16 узлов (по GPS — 18,6 kn). Страшновато даже! Это сейчас 3 бофорта на экране, а тогда было 8 — 250 миль от Мадейры до Ла Пальмы (Канары) долетели за 32 часа. Во как бывает! 19 октября 2012, 10 миль до Санта-Круз де Ла Пальма

Equinox и EBO («Ибо» — капитан настаивает, что именно так называется его транспортное средство). Вот какой агрегат стоит на соседнем понтоне в Санта-Круз де Ла Пальма. Приехал из Кейптауна через о.Св.Елены и Капо-Верде. Капитан, естественно русский, рассказал как переделал деревянную прогулочную классику в средство передвижения, нарастив сверху каюту, расперев его балками красного дерева (оно нынче дешево в Африке) — для прочности и общей подвижности конструкции, подвесил моторчик и натянул сетку из страховочных лент между гондолами. 16 дней ломился на Азоры с Капо-Верде, но лютый ветер и волна (те, что приволокли нас с Мадейры за сутки) притащили его на Ла Пальму… Встречи с интересными персонажами — обязательная часть программы.

Ла Пальма по площади примерно такая же, как предыдущий остров, а по населению в 5-6 раз меньше. Вполне милый, ничем особенным не примечательный канарский угол. Не хуже прочих. «В целом довольно безвредна» («Автостопом по Галактике», Д.Адамс)

Нам, избалованным «аватарскими» видами Мадейры, тенерифский аттракцион Лос-Гигантос показался довольно заурядным. Чего мы, скал не видели, что ли?

В ясную погоду острова в океане опознаются по облачной шапке. В этом головном уборе мы опознали Гомеру, пришли на нее под вечер 20-го, сели в марину и будем откисать до 22 октября 2012.

7 октября 2012 года, Картахена (Испания).
1360 миль. 4 моря позади: Адриатическое, Ионическое, Тирренское и Средиземное. Впереди Альборанское море, Гибралтар и Атлантика.
Рекорд скорости: 12,5 узлов на волне во время попутного восьмибалльного шторма между Липари (Эоловы острова) и Сардинией.

Команда первого этапа Don’t Panic Ocean 2012
Евгений Литвинов, Евгения Едутова, Михаил Косолапов, Александр Апухтин

22 сентября катамаран Equinox (Lipari41) вышел из Бетины (о.Муртер, Хорватия)
Вот на этом самом приспособлении мы собираемся добраться до Капо-Верде. Довольно живенько бежит под ветер и совершенно не способно к лавировке. На ходу 6-7 узлов бейдевинд ветровой дрейф — 1,5-2 узла: плот да и только. Ничего сверх минимальной комплектации верфи «фонтан-пажо» на борту нет, оттяжки и завал-тали мастерим из свободных концов.

В Монополи (Италия) подобрали двоих членов экипажа и оформили вход в воды ЕС. Судя по штампу итальянского полицая Марио, я въехал в европейские моря на две недели раньше, чем позволяет виза. Вот какая-то особая порода человеческая — менты, везде они одинаковые: что в Москве, что в Апулее.

Гламурная часть экипажа Equinox — арт-боцман Шипов и дизайн-матрос Бутченко в подземной Италии: Апулия оказалась двухэтажной — сверху трулли в домишках с коническими крышами, под ними многокилометровые каверны, вымытые подземными реками, ну, чисто «мория»… Адриатику проскочили под парусом, остальное время моторим вдоль итальянского берега. Жарища, слабый ветер «по зубам». Доползли к ночи до Ионического моря, прицепились в Санта Мария ди Люка на самом кончике «каблучка», нажрались, выспались, сейчас гляну погоду, и двинем в Кротоне (Калабрия). Там, по слухам, мафия добрее и мучные изделия слаще )

Бриндизи, порт славы итальянского флота и главные контрабандные «врата Италии» с тех пор, как «прикрыли» Неаполь. Здесь есть все, что хочешь, если, конечно, хочешь чего-нибудь вроде пиццы, оружия, наркотиков, невольниц и органов для пересадки…

Вот такую фуагру жрет оголодавшая за ночь команда на рассвете у входа в Мессинский пролив. О, как ошибаются те, которые считают яхтинг элитным времяпрепровождением! И как жестоко расплачиваются они за свою ошибку: дамы чистят картошку, чего не делали много лет, а эффективные менеджеры мерзнут за штурвалом (если им окажут такую честь) и наворачивают доширак, вкус которого забыли со студенческих лет )) Equinox стоит в Мессине, завтра, когда течение станет благоприятным, а ветер попутным, побежим смотреть на извержение Стромболи…

Отранто обогатило нас поэтическими бастионами цитадели Гонзаго, видами нежных геев-пенсионеров на городском пляже и отсутствием понимания местными барменами слова «драфт» применительно к пиву. Кроме того, здесь мы оскудели на 250 евро, отданных заправщику на топливной станции.

В Мессине любят русских с тех пор, как в начале века российский флот первым пришел на помощь разрушенному страшным землетрясением городу. Потому, мы чувствовали себя обязанными поддержать мессинский пролетариат: трудящиеся Мессины, автослесари и береговые матросы, мир узнает о вашем трудовом подвиге!

Примерно так выглядит дневная вахта на борту Equinox в хорошую погоду.

Этих рыбаков вполне можно было бы принять за турок на Босфоре, если бы они так громко не переругивались друг с другом по-итальянски… Похоже на то, что все проливы похожи, даже если им приходится разделять Сциллу (скала со стороны Калабрии) и Харибду (мыс с водоворотами и кайтерами на сицилийском берегу). Ночное извержение Стромболи со 100-метровыми выбросами лавы и огня, горячее море, «серная духовка» и пепел на парусах поразительны и сами по себе, но тот цветущий туристический «сайт», в который превратилось лютое рыбацкое захолустье на склоне вулкана со времен Росселини («Стромболи, территория любви»), внушает веру в коллективный разум и вечное процветание нашего легкомысленного вида, способного сделать что из километровой, полыхающей огнем и лавой скалы посреди Тирренского моря, что из красно-бурой, как трагедия минойской культуры, кальдеры Санторини пятизвездную гостиницу…

Берем второй риф на гроте, ветер 25-30 узлов. Грот у нас модный, крыловидный и прямоугольный — везет быстро, но управляться с ним хлопотно.

Нефте-газовый комплекс Калабрии в окрестностях Кротоне.

Сардиния, марина «Вилласимус», последние 70 миль до нее против встречного 6-балльного ветра и волны были довольно утомительны.

В многомильном переходе всякий незначительный факт становится событием: птица, прилетевшая к нам под вечер и устроившаяся на ночлег в складках занавески, нашествие стрекоз на траверзе острова Юстика, что рядом с Сицилией…

…или, к примеру, такое природное явление, как закат сразу двух солнц.

Радости последней ночной вахты перед нулевым меридианом вкушают капитан Косолапов, старпом Апухтин и матрос Едутова. Трубочный табак закончился, бросаем курить — курим самокрутки.

На борту каждому найдется полезное применение: капитан Михаил Юрьевич Косолапов на траверзе Картахены меняет итальянский флаг на испанский…

…старпом Александр Сергеевич Апухтин, блаженный покровитель секты падальщиков и аскет, смиренно радуется благополучному прибытию в Гибралтар.

17 сентября 2011. Все, приехали. Жертв и разрушений нет.

Если не считать «убитую» (в части любой автоматики) за предшествующий нашему появлению в Тоскане год итальянскими луддитами-электроненавистниками лодку Hanse470. Подобного масштаба разрушений электроники на борту новой парусной яхты не доводилось видеть со времен Andaman’Race’ 2008. Тайские фаранги-солнцепоклонники могли бы состязаться на равных с нашими  чиполиноголовыми буратинами на первенстве распиздяев.

Резюмируя, можно сказать так: Эльба настолько же интереснее тосканского побережья, насколько Корсика интереснее Эльбы. Но, разумеется, с вечным городом не сравнится ни то, ни другое — Рим вне конкуренции.

Этот «эверест духа и плоти» возвышается над горами недоваренной лапши, покрывающими все траттории мира от Альп до Катаньи; мраморные ступени его лестниц ведут на алмазные небеса, к ангелам, под юбку Одри Хэпберн, прямо в располовиненное ногами пекло; его «уста истины» — клоака текущая молоком и медом в мутные воды великого Тибра и дальше, до самых краев ойкумены, чтобы, сверзившись через край и сделав круг, выплеснуться брызгами фонтана Треви в осоловелые рожи туристов; его торговые ряды Траяна ломятся ночами от таких диковин, что — прознай об этом московские гламурные мешочницы — тотчас побросали бы наземь свои пакеты с tax-free, нацепили бы черные, белые и голубые монашеские рясы и пошли бы прочь из миланских аутлетов в ближайшую римскую кофейню размазывать хлюпающим по воздушной мякоти капучино круассаном слова любви к великому городу…

16 сентября.

Идем домой, в «Кала ди Медичи», завтра в Москву. Отход обиженного «иудейско-женского крейсера» в городишке Марчиано. Давеча вечером, уходя трапезничать на набережную, они неосторожно оставили на столе в кокпите початую бутыль рома… Довольно дорогие тут стоянки, но иногда халява таки «случается»:  с 45 футов взяли за две ночи 176 евро, а с 47 футов — 71 евро (забыли про один день).

На вершину горы, под самые антенны ведет канатная дорога. Вид на Эльбу и окрестности потрясающий (поверьте на слово, ибо выкладывать его смысла нет). Лучше изучим  вблизи радары, антенны и прочие геологические техно-образования.

Боцман Шипов и старший матрос Шейн отрабатывают парное доминирование над ландшафтом. Эльба под ногами, небо над головой, море кругом, пиво внутри — альпинистско-матросская гармония суровых мужчин.

Примерно в таких условиях помешанные на пицце и макаронных изделиях итальянцы делают свою немудреную снедь. Семейная траттория в Марчиано.

14 сентября. Возвращаемся на Эльбу.

Наша Бастия — приятный городок, две марины (вход в каждую, как лабиринт). Но до изумительного Бонифаччо этому городишке далеко во всех отношениях и смыслах. Единственный плюс: гарсоны не такие нервные и тупые.

Корсиканский «буайбес»(или как там его), оказался разновидностью «разборной ухи». Плоскую миску с рыбой и овощами полагается заливать коричневатой жижей и посыпать специями и сыром — выходит не слишком аппетитно на вид, но довольно вкусно.

Устрицы, они устрицы и есть. Заливаешь лимоном и жуешь. Корсиканское столовое вино грубовато и представляет собой жидкость желто-бежевого оттенка с резким запахом. Если разбавить водой — вполне годится для запивания устричных масс. Горсоны корсиканской разновидности французов — варвары — и, подобно прочим варварам, пьют вино неразбавленным. «Кир» и «пастис» — вот, пожалуй, напитки путешествующего за рулем по Корсике яхтсмена…

Ну и на сладкое: Don’t Panic!-Michelin (в качестве завершения гастрономического тура на французскую заморскую территорию). Впредь, конечно, будем ориентироваться на Бонифаччо — место достойное во многих отношениях — и, к тому же, архитектурно-гастрономически-природное чудо.

11 сентября 2011. Стоим на Эльбе, в Портоферейо. Воскресным вечером пили с «солистами москвы» — лодки стоят в двухстах метрах от концертной площадки оркестра Башмета. Музыканты оказались далеко не дураки насчет «выжрать» под крики «браво маэстро»!

Лодка поначалу слегка разочаровала. Сдается, приход автомобильного маркетолога в Hanse не пошел на пользу верфи: удешевилось, оптимизировалось, стало скрипеть и ломаться.  С кем конкурируешь, на того и делаешься похожим. Новая линейка Bavaria  теперь выглядит  как Hanse, а Hanse скрипит, как Bavaria. Кока и Пепси массового яхтинга.

Остров Эльба. В этом городишке Наполеон коротал время в ожидании своих «100 дней». Потом Ватерлоо и переезд на остров св.Елены. Со временем доберемся и туда…

Римский завтрак: капучино и круассан. А что еще надо, не так ли?…

…вот разве еще виноград? )

7-10 сентября.

Семь холмов «первого» Рима, следы которого мы находили повсюду, включая о.Вис, Аджанту и платформу «Лось», помещаются в пределах садового кольца «третьего». Это очень удобно, если вы имеете два свободных дня и готовы стоптать ноги, наматывая мили по кривоватым улочкам…
Кофе у стойки в любом кафе стоит примерно 1 евро, а за сидячее место с пепельницей придется отдать в 4 раза больше. Это касается меню в целом: на вынос дешевле. Потому римляне пьют стоя и носят еду в пакетах.

Пантеон нелеп и прекрасен, как и сама идея поселить всех богов (вперемешку с императорами) под одной крышей. Дуги католических молитвенных скамей перед нишей, в которой прежде был Юпитер, а теперь христианский алтарь, выглядят такой же несуразной попыткой «украсть чужое», как зеленые «мусульманские щиты» на стенах стамбульской Софии.

Карабинеры — военная полиция, что-то вроде римской преторианской гвардии или нашей «дивизии дзержинского» — 20 мин назад  разломали и разогнали палаточный городок на пьяцца Навона, и  теперь охраняют подходы к парламенту. Жизнь после жизни начинает кипеть в вечном городе ближе к вечеру.

Замок св.Ангела — построенный как мавзолей Адриана (возможно,  величайшего императора Рима), переделан в, собственно, военный объект и папскую резиденцию. Многовековое папство типа попирает тысячелетние языческие кости.

Мутные воды Тибра (вид вниз по течению, в сторону острова Тиберин).

Фонтан Треви прямо за спиной. Поскольку фонтан — константа для всех фотографий, которые делают туристы перед или после того, как бросят свои монетки в воду, посмотрим на переменные величины водоема Треви — на авторов одинаковых фотографий фонтана.

Мы тоже бросили монетки и сфотографировали фонтан. Это один из туристических «квестов» вечного города. Ватикан, вилла Боргезе, Авентин и бани Каракаллы, рынок Траяна, бла-бла-бла — черт, сколько же всего накопилось в «первом риме» за три тысячеления. Музеи оставляем на другой раз… или несколько других раз.

ps. Наш «третий рим» устроен куда прагматичнее.

для просмотра слайд-шоу кликните белый треугольник ‘play’ в левом нижнем углу рамки

А ведь все-таки ничего так проехались для первого раза, да? )

3 недели с 23 апреля по 13 мая 2011 яхта Cubalibre  (Oceanis43, 2007) шла 1600 миль по маршруту Тенерифе-Гран-Канария-Фуэртовентура-Лансароте-Мадейра-Сеута-Малага-Алмерия-Майорка. Из них примерно 700 под парусом, еще 600 под парусом и мотором, а остаток просто под мотором.

За это время экипаж яхты — Косолапов (капитан), Апухтин (старпом), Полянская (боцман), Чубаров (матрос) и юнга Цимбалюк (присоединившаяся в Малаге), совокупно (для ровного счета):

— выпили: 100 литров соленой воды, 100 литров пресной воды и кофе, 100 литров пончаса и 100 литров сока экзотических растений

— выжрали: 100 кг хамона, 100 яиц, 100 караваев свежего хлеба, 100 помидоров и 100 экзотических рыб и морских гадов

— видели: 100 островов больших и малых, 100 городов, портов и рыбацких деревень, 100 дельфинов, летучей рыбы без счета, акулу и якобы двух китов

— встретили: 100 торговых и пассажирских судов, 100 добрых островитян, 100 невменяемых испанцев и одного, ну, совсем уж, извините, долбоеба-таможенника в Бенальмадене (Малага)

А кроме того: вычитали 100 книг, вычислили 100 путевых точек, выругались 100 раз на встречный ветер и волну, выслушали 100 альбомов, вычистили 100 кг засохшей средиземноморской соли с непродуваемой одежды (последние 350 миль от Гибралтара до Майорки были особенно утомительны и промозглы), вылили 100 л воды из непромокаемой обуви (после шквала) и 100 раз пожалели, что вообще ввязались в эту авантюру, пока, наконец, окончательно не выяснили, что на борту тесной парусной мыльницы посреди океана — без телевизора, обогревателя и стиральной машины — в 100 раз забавнее, чем в просторной московской квартире…

PS Да, и возрадуемся же, братие, и воздадим хвалу нашей наигламурнейшей буфетчице Виктории, которая, ревностно отмечая собственный день рождения в порту Funchal, сподвиглась вновь низвергнуться с трапа в океанические воды омывающие благословенный остров Мадейра. Очевидно, присутствие благочестивого покровителя всех падальщиков бл.Апухтина оказало на восприимчивую душу послушницы столь сильное воздействие, что она отринув посулы иных лжепророков и пустые сомнения, вторично устремилась в пучину мудрости, стяжая на пути падальщика новых рыб знания и медуз благочестия… Воистину бултых!

Don’t Panic Ocean. Vol.5: Гибралтар встретил яхту Cubalibre 30-узловым мордотыком и трехметровой волной

В 21.00 по местному (теперь уже испанскому) времени яхта Cubalibre вошла в марину Hercules Ceuta — клочок испанской территории в Африке.

Мадейра: португальцы называли ее островом-призраком из-за облачной шапки.

108 часовой переход от Мадейры до Гибралтара окончен. 660 миль по лагу. Из них больше 400 под парусом. Посещение Кадиса пришлось отложить до лучших времен: ветер и волна не благоприятствовали. Сеута (африканская Ницца) кажется вполне пристойной и логичной остановкой на пути к Болеарам.

Утро. До ближайшего берега 300 миль. 7 узлов, галфинд.

С погодой определенно везло. Северный, с заходами на восток ветер 15-20 узлов вполне комфортно доставил Cubalibra за 4 суток ко входу в Гибралтар. И вот тут расслабившаяся было в ожидании скорого отдыха команда получила «по зубам». Прижимаясь к африканскому берегу, Cubaibre с работающим двигателем и на 2 рифе грота весь день пробивалась галсами от Танжера до Сеуты против встречного 30 узлового ветра и 3-4 метровой волны.

В кокпите всегда двое: вахта и подвахта (на фото)

Don’t Panic Ocean. Vol.4: Мадейра похожа на высохшую половинку червивого яблока. Она прекрасна.

Первое мая на Мадейре команда яхты Cubalibre отпразновала дважды: ночью, когда старшая (гламурная) буфетчица Вика вторично испытала радость ночного падения в воду, и днем, наблюдая демонстрацию островных тружеников из окна буржуазного микроавтобуса.

На этот раз послушница Виктория шлепнулась в атлантическую воду порта Funchal в присутствии покровителя падальщиков, бл. Апухтина, что многократно усилило рвение падальщицы и благотворный эффект падения. Возрадуемся, бултых!

Копия каравеллы Колумба «Санта-Мария» катает туристов.

Мадейра удивительна и прекрасна. Остров покрыт террасами, банановыми плантациями, зарослями сахарного тростника, виноградниками, домишками, ютящимися на обрывах, джунглями, испещрен неисчислимыми ущельями, водопадами, смотровыми площадками и португальскими капеллами и соборами. Есть даже вечно покрытое туманом нагорье, лишенное растительности и обитателей. К тому же, Мадейра изгрызена туннелями и автострадами, как червивое яблоко. Удивительно, насколько разумно может быть источен и обустроен людьми(целых 260 тыс) почти негодный, но невероятно прекрасный клочок суши размером 50х20 км — площадью примерно с Москву, состоящий сплошь из скал и обрывов.

Команда Cubalibre потратила целый день на то, чтобы объехать половину острова и фотографироваться среди прочих туристов в разных живописных местах. И отчасти, чтобы избежать участия в первомайской демонстрации трудящихся островитян, которые манифестировали по центральной улице аккурат напротив буржуазной марины Funchal — издержки столичного города.

Как бы там ни было, продовольствие завалено в ящики и под пайолы, вода залита в танки, топливо в баки, мелкий ремонт проведен, тузик привязан. В 24.00 по местному времени (+3 по Москве) яхта Cubalibre выходит в открытый океан. 600 миль до Кадиса. Это наше приключение.

Don’t Panic Ocean. Vol.3: команда Cubalibre спит в порту Мадейры

Переход Rubikon (Лансароте) — Funchal (Мадейра) растянулся на 56 часов вместо 48. Это только кажется, что 8 часов не имеют значения. И всего 310 миль: как от Москвы до Воронежа. Лавировка бейдевинд, рифы на грот и скрутка на геную, мотор, мотор и еще мотор. Как же он надоел, особенно за эти добавочные 8 часов!

Морская живность сопутствовала нам. Старшая буфетчица Полянская (повышена за доблесть во время шквала) видела китов. Никто ей не верит. Зато все видели, как продолговатые сосиски с трясущимися крыльями быстро и далеко выпрыгивают из волн и плюхаются обратно — это летучие рыбы.

За полчаса до шквала к яхте подошла стайка дельфинов — экипаж как-раз убирал излишки парусов — предупредить, разумеется: ветер сменил направление на противоположное, потом скис, а потом вдарил по зубам с троекратным усилением и таким дождем какого нам не доводилось видеть прежде.

Вот так выглядела команда яхты Cubalibre сразу после наглой швартовки на первом попавшемся и единственном свободном месте в марине Funchal. Добрые португальцы не стали гнать нас взашей. Да мы бы и не пошли.

А вот и сама марина:

и ее окрестности.

Сутки отдыхаем на Мадейре, катаемся по острову, закупаем провизию, спим. Моемся. Нет, не так: МОЕМСЯ! И сколько угодно горячей воды.

Don’tPanic Ocean. Vol.2: яхта Cubalibre готовится к переходу на Мадейру

24.04.2011 в полночь пришли в марину Лас-Пальмос.

Северная оконечность Гран-Канария.

Стенка макси-яхт регаты ARC. Don’tPanic поверх Polina Star-2.

В Лас-Пальмасе встретили «полтинник-баварию» Виктора Мартышова.

Гера и Вика. Лас-Пальмас.

Они пришли из Могуна (Гран Канария) и собираются на Гомеру, на запад. А мы идем на восток. Следующий раз увидимся на Мадейре.

Фуэртовентура с юга.

Суточный переход Лас-Пальмас — марина Рубикон (Лансароте). Ночью между Гран Канарией и Фуэртовентурой прилично болтало, ветер до 22 узлов. Шли парусом бейдевинд 8-9 узлов. Замерзли напрочь, даже через три слоя — термо, флис, непромокайку.

Утро 26.04.2011. Холодно.

Утром зашли в порт Morro Jarro на юге Фуэртовентуры. Позавтракали, отогрелись на солнце и двинулись под мотором на Лансароте вдоль юго-восточного берега. Ночью ветра в избытке, днем в недостатке. К тому же, прямо «в морду».

Пляжи Фуэртовентура.

Бесконечные пляжи, сопки, полупустыня и отели. Места для серферов, кайтеров и нудистов. Рассматривали в бинокль голые жопы.

Порт Morro Jarre (Фуэртовентура)

Корм. Макароны по-флотски, местное красное и зелень. Почти съедобно.

В марину Рубикон пришли в полночь на 27.04.2011. Отоспимся, пополним запасы воды и еды, оденем глапурную буфетчицу Вику и падавана Геру — они рассчитывали на тропическую жару и ночами околевают от холода. Может быть, закупим рыболовную снасть: это оказалось труднее, чем я предполагал. Какие-то завалы катушек, удочек, стаканов, лески и наживки — черт голову сломит в этой ерунде.

Знаменитая марина Рубикон. Действительно прекрасное место. 23 евро сутки, душ, электричество и сколько хочешь интернета.

В ночь на 28.04.2011 выходим на Мадейру. Опять бейдевинд по прогнозам. 300 миль. Надеемся проскочить за пару дней. 30.04-01.05 обещают 5м волну и ветер 30-35 узлов. Это дело лучше пересидеть на Мадейре.

Don’t Panic Ocean: яхта Cubalibre идет на Фуэртовентуру

Экипаж Oceanis43 (Cubalibre): Михаил Косолапов (шкипер), Александр Апухтин (старпом), Виктория Полянская (гламурная буфетчица) и Георгий Чубаров (матрос). Три видных падальщика и юный падаван собираются пройти 1500 м.миль по маршруту Тенерифе-Мадейра-Гибралтар-Майорка.

24 апреля 2011 года в 12 часов по местному времени лодка вышла на Лас-Пальмас (Гранд Канария). Ночью стартовать не получилось — ждали пока откроется заправочная станция: здесь беспошлинная зона, дизель стоит 1 евро. Залили 100 литров в дополнительные канистры. Закупили воды и провизии на три дня, взяли дополнительные веревки и комплект запасных парусов. Лодка 2007 года, довольно приличной сохранности. Но, все равно пришлось дождаться утра, чтобы местные умельцы заменили чарт-плоттер, принесли белья и всякие полезные мелочи по списку.

PS Кстати, во время регаты FirstByFirst2.0 секта падальщиков пополнилась двумя подвижниками. Шкипер Николай Смирнов и фотограф Мария Елфимова с интервалом в сутки ступили на путь духовного и личностного роста в марине Палмежана. Возрадуемся за новообретенных братьев. Бултых!